1.应使成纱获得最佳的强度、伸长、弹性、柔性、光泽和手感等性质；
2.使成纱的结构形态多样化；
3.能提高成纱的加捻效率。
加捻后纱线的优点
(1)有一定的强度、延伸性和弹性，要能经受纺织染整加工和使用中的各种机械力。
(2)有较好的长度、摩擦力和抱合力，可纺性强。纤维过短只能用于造纸或作再生纤维原料。
(3)拥有吸湿性和热不变性，有利于染整加工及服用时的舒适性。
(4)具有较好的化学不变性和可染性，本事受染整加工中使用的水、化学用剂(包括酸、碱、氧化剂、还原剂及部分生物酶制剂等)。可染性保证最终纺织品色彩艳丽，消费者喜欢。
真捻加捻的实质及度量
加捻实质
其外层纤维便产生倾斜的螺旋线捻回，纤维扭转变形，纱条紧密抱合，改变了纤维集体的结构形态和机械物理性质。
真捻的度量
捻 度
纱线的两个截面产生一个360°的角位移，成为一个捻回，即通常所说的转一圈。
纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
捻回角
加捻前，纱线中纤维相互平行，加捻后，纤维发生倾斜。纱线加捻程度越大，纤维倾斜就越大，一次可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。
两根捻度相同的纱线，由于粗细不同，加捻程度是不同的，较粗的纱线加捻程度较大，捻回角β亦较大。
捻 幅
若把纱线截面看作是圆形，则处在不同半径处的纤维与纱线轴向的夹角是不同的，为了表示这种情况，引进捻幅这一指标。
捻系数
捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
捻 向
捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。
股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。
平纹织物中，若经、纬纱采用同种捻向的纱线，则形成的织物强力较大，但光泽差，手感较硬。
斜纹组织织物，若纱线捻向与斜纹线方向相反，则斜纹线清晰饱满。
Z捻纱与S捻纱在织物中间隔排列，可得到隐格、隐条效应。
Z捻纱与S捻纱合并加捻，可形成起皱效果等。
来源：中国轻纺原料网
责任编辑：沈佳羽
校对：俞昕玥
编审：张强
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